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穿了这么多年牛仔夹克,这些经典款式你又了解多少呢?

仔单品对于我们来说,可谓是既熟悉又陌生。

熟悉无疑是因为自工装起源再到现代休闲风格的经典单品,丹宁的血脉至今从未停息。

但也在时尚潮流的冲刷下,各种元素的注入以及工艺的革新仿佛模糊了丹宁夹克的原有风貌,很多年轻一代甚至不知道有哪几款经典款式。唾手可得的趋势,反倒让大家丧失了细细品味的耐心。

其实就如牛仔裤一般,牛仔夹克所能够斟酌的东西可能远比你想象中的要多,不知道今天介绍的经典款式你又了解多少呢?

牛仔夹克经典款式

Levi's

作为牛仔裤的先行者,Levi's 在过去一百多年来一直是贯穿于美式休闲风格的重要线索,特别是近年动作频频,更让这一 OG 丹宁品牌焕发新生。

当然,它家的牛仔裤肯定是大家首先想到的经典单品,但不等于 Levi's 的匠心设计就仅仅停留在裤装之上。

想要领略品牌的更多神髓,你就得知道那件划时代的牛仔夹克:

Trucker Jacket

。这款牛仔夹克还有个别名,叫

Type III

,自然就意味着在它之前还有更古早的原始形态,接下来就按照发展脉络,为大家逐一介绍一下。

Type I、Type II、Type III 从左到右

Type I

作为最早捣鼓牛仔工作服的大牌之一,Levi's 从1853年已经开始生产牛仔裤,但直到20世纪初才算正式打入夹克外套的领域。

1905年,一款名为“

Levi Blouse

”的牛仔夹克面世,其中 Blouse 可以译作“衬衫、上衣”。

由于当时还没有所谓夹克一词(1938年左右才被录入服装目录),而实际上制作所采用的XX丹宁面料磅数也没有达到元祖 Trucker Jakcet 的级别,只有

9盎司

。后来“

Type I (506XX )

”的称呼要到了1917年才真正出现。

早期的 Type I 设计相当简洁,左胸前饰有无兜盖的五角形口袋,

5扣

排扣两侧竖有的利落刀褶(风琴褶)

背面下摆中央附带有金属调节袢(即巴黎扣)

,可以配合刀褶让穿着者视自身的胖瘦状态来调整夹克维度,在那个物质稀缺的年代它与刀褶都绝对算得上是人性化的细节。

而为了方便工人更加放开手脚工作,版型采用的是

短版

直身剪裁

,比 Type II、Type III 宽松。外套內里当然不会落下那极具辨识度的双马皮标,上面印有“Levi Strauss & Co”以及批号506XX的出生证明。

纽扣起初一直保持着素面设计,直到1947年终于被印有 Levi Strauss 字样的圆扣所取代,其它细节也因应不同年代有所变化:

1928年胸袋加上了兜盖

(Pocket flap);36年提高品牌辨识度而在

胸袋旁增加绣有单面全大写“LEVI'S”字样的小红标作为防伪手段

;二战期间因为响应国家政策而减少金属用料,特别推出了

S506XX Jacket

(直至战争结束才恢复原设计)等等。

大E红标

二战版本复刻 S506XX 细节,如表面饰有月桂图案的铜扣、5扣变为4扣等

但值得一提的是,据 Levi's 官方藏品记载

Type 1 并不是旗下首款牛仔夹克

。具体我们可以看看下图1880年代的画报,胸袋还不是五角形设计,而且没有兜盖。

不过个人觉得正面设计真的是直击心房,无兜盖的设定+三刀褶组合,即使看到 LVC 复刻款也按捺不住情绪!真好看...看背面,真骚!

Type II

足足相隔近50年,在经历以往多次的改动后 Levi's 正式推出了第二款牛仔夹克,也就是

Type II(507XX)

Martin Sheen 在《来自荒地》中穿着 Type II

这一版的改动不容小觑,先大刀阔斧将后背下摆中央的

巴黎扣改为纽扣并移向腰部两侧

另外最显眼的变化莫过于

从单胸袋变为双胸袋(均带兜盖)

,而口袋边角在原本的铆钉扣的基础上

增添了棍状加固角缝细节

,缓解了放置工具或其它物件时对口袋、衣服耐用性的影响。

到了54年,除了

皮标变为纸标

之外,那标志性的

大E单面印红标改良为双面

,并随着成功注册品牌商标而增加了

标识

,此外面料磅数、版型、刀褶等设定均没有明显变化。

个人时觉得胸袋的位置的确有点尴尬,单胸袋时还没那么显眼,对称后视觉上让腰身更加臃肿(横向延伸)。

无可否认 Type II 奠定了日后对称双胸袋设定的雏形,在实用功能性方面提升了不少,不过也难逃成为最短命版本的命运。

Type III

距离面世还没熬过十个年头,Type II 就匆匆被62年的新版本 ——

Type III(557XX )

所取代。

之所以被称为卡车司机夹克(Trucker Jacket),自然与它粗犷硬朗的属性不无关系。

比起前两代较为“鸡肋”的 9 盎司,Levi's 改用了经过

防缩水

处理的

14盎司重磅丹宁布

,耐磨度与保暖性的加强,让工人、卡车司机与西部牛仔们无惧恶劣的环境。

整体也从直身版型改为

修身版型

排扣两侧的刀褶被移除

;其胸袋经过上移的调整,向下收窄成锥形缝线走向、口袋宽度缩窄,展现出颇具冲击性的外观。

而且

胸袋兜盖

开始配合收腰剪裁和口袋走向转为醒目的

三角形收口

,口袋边角

铆钉也完全被棍状角缝所取代

其它细节如

缝线则从黄色变为橙色

、大E红标在71年后改为双面印小写“

Levi's

”小e红标等,整体外观更符合流行审美。

同时还在腰部两侧增加了暖手口袋,提高了实用性之余,隐蔽性的设计也让它尽可能减少对腰位外观的影响。

自从557XX于68年停产后就由70505(还是大E标,收藏价值高)、71205、70518 顶上,外套內里的皮标从大纸标改为小纸标、下摆松紧纽扣旁的缝线也从一条增加为两条加固,降低了与多种裤型搭配的难度。

62年的 557XX,还是大E标

硬挺厚实的原始丹宁布来制作夹克外套,意味着跟原牛一样会产生落色、猫须甚至破洞等正常现象,随着穿着痕迹而留下主人的专属印记。

而加上标志性的三角翻盖和修身剪裁,迅速虏获亚文化族群的芳心,尤其是在6、70 年代嬉皮、摇滚等反主流文化的盛行中占有重要地位。

它就像一块画布,承载了各种反文化标语或者刺绣图章,使得 Type III 逐渐成为文化发展的缩影。

然而那群善于汲取外来文化的日本人正把这一切都看在眼里,带着对美国风格的痴迷态度进一步将 Type III 推广成传奇单品,让那耳熟能详的“the Trucker”响遍亚洲。

大概是因为司机们在户外穿州过省的跋涉经历,赋予了夹克更加饶有风味的粗犷和野性。如果说前两种型号偏向于工装的取向,那么 Type III 则是更贴切体现西部牛仔文化和现代叛逆风格。

电影《疾速暴走族》,1970

种种颇具突破性的改良,促使了 Type III 一跃成为所有 Levi's 牛仔夹克中最具代表性的设计蓝本。任由时尚潮流如何洗礼,难以忘记的仍然是那一眼入魂的野性风味。不知道你最喜欢的,又是哪一款呢?


网友点评

  1. hjbuye 2019-10-04 11:23:39
    1 楼

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